Флоренция

"Все едят за столиками" - вот главный девиз в этой войне!

А если не за столикамии - то увеличиваем налог с продавцовstreet food

Конечно собственники лавок со street food глубоко недовольны - сколько мы платим за уборку мусора в городе, так мэрия могла бы за каждым туристом поставить человека с метлой...

Я уже писала год назад по этой теме, но она вновь была поднята в конце июня директором Галереи Уффици Элке Шмидт.

А он человек очень целеустремлённый....

Причина одна - туристы, зачастую из соображений экономии, покупают смачные флорентийские бутерброды и уютно устраиваюься на ступеньках храмов или на каменных лавочках Уффици чтобы их аккуратненько умять,

капают помидоры и майонез, проникают в камень и пятна остаются навсегла... это вам не железные лавочки, это история...

А Флоренция город небольшой, она как один большой музей со сменяющимися залами - площадями, и конечно же, жующие на улицах лица и сальные бумажки очень режут глаз...

Вносится также предложение поставить химическте туалеты, надеюсь они будут не ядовито голубого или оранжевого цвета,которые, как и валенки Тихона в романе Ильфа и Петрова, которые воздуха не озонировали, также будут вносить диссонанс в строгую ренессансную архитерктуру города.

Теги: Культурно-познавательный туризм

Бывает же такое - никогда не думала, что ноябрь может быть таким рабочим, порой настолько, что прямо три экскурсии в день. С утра 4 часа обзорка и Уффици с замечательными девочками из Москвы (у одной из них часто глаза "увлажнялись слезами" - люблю, когда туристы от избытка чувств плачут на моих экскурсиях), потом Санта Мария Новелла для большой группы священников - это было увлекательно, потому что интересно было послушать их комментарии, а один молодой священник сказал: "Ольга, лайкните еше раз Данте" - это он про изображение великого поэта Флоренции на стенах Капеллоне дельи спаньоли (испанской капеллы). А потом меня еще ждали в Питти мама с дочкой, туда я лихо подкатила на такси к самому входу, как гости Медичи. Оказалось, что туристы мои уже все прошли и уже находятся в музейном магазине и что за 40 минут можно познакомитиься с Палатинской галереей. Пришлось заходить обратно и смотреть все по-новой. В такие моменты понимаешь, зачем, собственно, нужен гид - обратить внимание на притаившегося в углу ДЖорджоне, на "Концерт" Тициана, который ведет с ним неслышный диалог, да и показать "ухо Диониса", наконец. Я думала, что ко дворцу Питти язык мой будет уже безбожно заплетаться, но нет: когда экскурсии разные и интересно самой, то все проходит на одном дыхании, как этот день для меня. Но дома ждал сюрприз: нас обокрали, и именно в этот день, когда хотелось одного, нет, вернее, двух вещей - есть и в душ, а нет - трех, еше вытянуть ноги. Но пришлось все убирать, вызывать карабинеров и тд. Но даже это не убило радости от работы этого дня.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Паломнические туры

Вы,наверно, слышали, что в ноябре прошлого уже года в Капеллах Медичи во Флоренции открыли для туристов la stanza segreta Микеланджело - комнату для хранения угля, где великий скульптор просидел два месяца после взятия Флоренции в 1530 году. Это тайное убежище было открыто только в 1975 году. Об этом рассказывает замечательная книга, которую можно купить в магазинчике при музее. К открытию секретной комнаты приурочили и издание рисунков Микеланджело в технике коллотипии (Коллотипия (от др. -греч. 'клей' и 'отпечаток') фотомеханический процесс, при котором типографское клише изготавливается на металлической или стеклянной пластине, покрытой светочувствительным слоем хромированного желатина), что делает эти оттиски двойным произведением искусства: с одной стороны, рисунки Микеланджело, в с другой - оттиски замечательных флорентийских фотографов братьев Алинари, которым почти сто лет. В описании на обратной стороне чудесного конверта подчеркивается, что, в отличие от механических оттисков, каждый оттиск такого типа уникален, поскольку inchiostratura, то есть накат краски производится вручную, и с каждой пластины можно выполнить только 500 копий. сейчас в качестве рекламной распродажи эти чудесные рисунки продаются всего по 9 евро. Смешная цена за такое сокровище! Я не удержалась и купила Клеопатру (предполагаемый портрет Виктории Колонна из собрания Кабинета рисунков и гравюр Уффици). Правда,сейчас пока в тайную комнату попасть сложно, потому что билеты заказаны на несколько месяцев вперед, но, когда поток любопытствующих уменьшится, это станет вполне возможным. Я еще и сама не была в ней после открытия для широкой публики. Но! Я была там еще до этого, лет так 7 назад. У меня была ранняя экскурсия в капеллах с бабушкой и тремя внуками, и, когда мы вошли в Новую ризницу, так никого не было. Я подвела моих туристов к люку в полу и стала рассказывать им эту историю. Как вдруг служитель снял с крючка заградительный канат и пригласил нас спуститься по лестнице. Это было настоящее чудо! Мы, как зачарованные, рассматривали тесную комнатку с рисунками и отпечатком ладони Микеланджело. Сейчас там можно провести только 15 мин, но и этого хватит, чтобы испытать восторг и невероятное ощущение присутствия великого скульптора и художника. Так что, дорогие друзья, я приглашаю вас во Флоренцию, чтобы испытать эти единственные в своем роде ощущения. И, если вы захотите сделать это в моей компании, я буду рада.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Событийный туризм

Teatro Niccolini

Посещение концерта Геспериона XXI 12 февраля (играли барочную музыку испанскую, английскую и проч.), который проходил в Театре Никколини, побудило меня, собственно, об этом театре написать. История его очень интересна. До XIX века он носил смешное название Teatro del cocomero (то есть театр арбуза) по старинному наименованию улицы (сейчас viaRicasoli). Почему же она носила такое странное название? Здесь нам поможет незаменимая для флорентийского гида книга Le strade di Firenze, где поясняется, что название возникло от какой-то cucurbitacea, то есть бахчевой культуры, которая выращивалась на огородах в этой зоне. Сюда, на эту улицу, в 1648 году переехала Драматическая академия, основанная доном Лоренцо де Медичи, сыном Великого герцога тосканского Фердинанда I. Здесь академия разделилась на Accademici infuocati, что можно перевести как воспламененные, раскаленные и Accademici Immobili то есть неподвижные, которые переехали на улицу Пергола и основали там Teatro alla Pergola первый современный театр в мире. Воспламененные академики разместились в театре, который построил незадолго до этого, в 1640 году, Никколо дельи Уги и взяли в качестве эмблемы бомбу в момент взрыва (ее можно увидеть до сих пор над главным входом) и девиз A tempo infuocato. В театре ставили классические комедии и трагедии, после смерти флорентийского драматурга Джован Баттиста Никколини в 1861 году театр получил его имя. Это то, что касается истории. Теперь личные впечатления: театр очень уютный, в некоторых ложах (в соседней с моей тринадцатой) можно до сих пор увидеть оставленную на виду вмурованную в стену дату 1763, на сцену ведет простая деревянная лестница все это приметы времени, разбросанные тут и там, которые делают это пространство очаровательным. Единственное, что портит крохотный, но элегантный зал современное зеркало на потолке, которое появилось в ходе последней реставрации после приобретения театра в 2006 году Мауро Пальаи. Этому залу очень шла музыка, которую играли в тот вечер, это музыка камерная, не для больших пространств, и поэтому не случайно была выбрана именно эта площадка (хотя чаще концерты старинной музыки проходят все-таки в Перголе). О самом концерте нужно говорить особо, но все же позволю себе несколько слов. Как всегда в том, что делает Жорди Саваль (кому интересно могут посмотреть о нем в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Саваль,_Жорди) поражает необыкновенная элегантность, виртуозность и трепетность по отношению к материалу. Порадовала особенно в этот раз необыкновенная техничная и страстная работа музыканта-перкуссиониста Давида Майораля (такого владения кастаньетами я еще не видела). К чему я все это? Здорово, что традиция музыкальная и театральная то есть традиция исполнения и места живет и продолжается на радость всем причастным.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Событийный туризм

Кто же не знает знаменитого Вазарианского коридора во Флоренции! Все стремятся попасть в него, пройти "тайной" дорогой Медичи. Раньше такая возможность была, правда, дело осложнялось тем, что нужно было минимум 10 человек, что увеличивало стоимость посещения. Сейчас после длительного ремонта (начался в 2016), окончания которого все мы с нетерпением ждем, обещают, что можно будет купить особый билет и пройти от Уффици до Питти, как когда-то Медичи. Ну, а я в ожидании открытия готовлюсь - читаю книжки, и главная из них - Франчески Фунис - так и называется - "Il corridoio Vasariano". Книга и полезная, и интересная, что бывает редко. Во-первых, она рассказывает шаг за шагом о строительстве коридора вплоть до сумм, которые получали каменщики. Во-вторых, снабжена большим количеством иллюстраций, на которых можно увидеть, как выглядел коридор в прошлые века. В-третьих, развенчивает популярные легенды о нем, например, о том, что большие окна в стенах коридора, выходящие на Понте Веккьо, были проделаны специально для Гитлера. А вот и нет! Некоторых вещей не знала о коридоре и я. Например, о том, что в нем была ванная комната поблизости от современной арки на виа дей Барди или что балкон в церкви Санта-Феличита был открыт не сразу, а при Фердинанде I, сыне Козимо. Ну, и конечно, сообзается масса цифр и дат, которые я люблю, потому что они делают рассказ плотным и точным. Например, знаете, сколько стоил Вазарианский коридор? 11 тысяч скуди. Если условно приравнять скудо к фьорину, то получится сумма в 1 миллион 100 тысяч евро - очень, по современным меркам, скромно.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм

Как вы думаете, дорогие друзья, какой драгоценный камень был любимым у дам Медичи? Достаточно посмотреть на портреты некоторых из них, например, Марии Медичи, чтобы это понять. Конечно, жемчуг, который считался символом женственности, красоты и чистоты, именно в таком значении он часто встречается в изображениях Богородицы. На юношеском портрете Тиберио Тити Мария изображена с чудесным жемчужным аграфом, который был на ней и в день свадьбы 5 октября 1600 года по доверенности с французским королем Генрихом IV, роль которого во Флорентийском соборе играл ее дядя Фердинанд I ди Медичи. По-настоящему, а не по доверенности он был женат на Кристине Лотарингской - внучке Екатерины ди Медичи, которая привезла с собой во Флоренцию приданое, включавшее в том числе 10985 жемчужин. Для такого-то собрания в Уффици и был построен "Кабинет мадам", где теперь размещена коллекция миниатюр. Над дверями в эту чудесную маленькую комнатку висит портрет Марии ди Медичи уже в новом качестве - королевском, где она изображена в знаменитом платье, украшенном тремястами жемчужинами и в короне со знаменитым большим бриллиантом в 35 карат - Beau Sancy. Некоторые из драгоценностей, принадлежавших дамам дома Медичи, можно увидеть в замечательном музее сокровищ этой династии, который находится в палаццо Питти. Меня очень привлекает история драгоценностей, в основном, по долгу службы дома Медичи. Часто эти истории очень увлекательны и прямо-таки детективны. На эту тему существует замечательный роман Тобиаса Хилла "Любовь к камням".

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия

Всем известно, что такое пергола. Это садово-парковая постройка в виде навеса для защиты от палящего солнца. Но! для Флоренции это еще и театр - самый старый all'italiana - то есть такой, где зал устроен в виде подковы с рядами лож. Он был построен в 1656 году по проекту Фердинанда Такка по приказу кардинала Джован-Карло ди Медичи и был официально открыт во время карнавала в 1657 году абсолютной премьерой оперы-буффа "Подеста из Колоньоле" Якопо Мелани. Кстати, это далеко не единственная премьера, которая прошла в театре, так, например, 14 марта 1847 года Джуузеппе Верди лично продерижировал самой первой постановкой оперы "Макбет", написанной специально для этого театра. Часто "Пергола" становилась местом празднования важных событий великогерцогского двора: в 1661 году здесь была отпразднована свадьба Козимо III ди Медичи с Марией-Луизой Орлеанской (правда, этот брак ни одному из них счастья не принес, но об этом в другой раз).

Тогда, в XVII веке в театре было три ряда лож, партер, который был разделен балюстрадой, чтобы отделить женские места от мужских, но, несмотря на это, в "Перголе" часто происходили инциденты в ложах между мужчинами и женщинами, которые мешали представлению, и кардинал Медичи вынужден был со своего трона, возвышавшегося в центре партера, призывать к порядку. Сейчас, конечно, мужчины и женщины сидят вместе)) Вообще втечение веков театр претерпел много изменений - в середине XVIII века деревянные структыры лож были заменены на каменные во избежание пожаров. В 1834 году Антонио Меуччи, рабочий сцены, установил в театре первый в мире акустический телефон.

В настоящее время в "Перголе" устраиваются концерты и драматические и оперные постановки. Особенно популярны концерты старинной музыки, которые я активно посещаю. Сколько великолепных впечатлений связано у меня с этим театром. Здесь я слышала Жорди Саваля, а совсем недавно - великого музыканта сэра Андраша Шиффа, который исполнил "Искусство фуги" Баха. В таком антураже старинная музыка звучит по-особому. Я все время представляю себе публику в париках и пышных нарядах эпохи барокко, колеблющийся свет канделябров, та далекая эпоха оживает в этих стенах при звуках музыки Баха, Перселла, Вивальди.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм

В предыдущем материале я упомянула о свадьбе Козимо III ди Медичи и Марии-Луизы Орлеанской, которая была отправзднована в театре "Пергола" во Флоренции в 1661 году. Ничего хорошего из этого брака не получилось. Ни для кого не секрет, что династические браки редко бывали счастливыми за редкими исключениями, которые были и в династии Медичи, например, брак Козимо I и Элеоноры Толедской. НО здесь явно был не тот случай. Наши герои были явно сделаны из разного теста. Предпоследний Великий герцог тосканский был вялым, толстым, некрасивым юношей, к тому же bigotto - ханжа, святоша. Она - блестящая французская принцесса, кузина Людовика XIV, любящая светскую жизнь, физические упражнения. В 1662 году, забеременев первенцем, она сделала все, чтобы избавиться от него: часами скакала на лошади до полного изнеможения, но он все равно родился. Казалось бы, рождение ребенка должно было немного смирить ее буйный нрав, но не тут-то было, Мария-Луиза стала искать связи на стороне, пускаясь во всякого рода любовные приключения с пажами и конюшими. Рождение дочери в 1667 году и сына в 1671 ничего не изменило. Дошло до того, что его отец Фердинанд II ди Медичи советовал сыну совершать длинные путешествия, чтобы реже видеться с женой. Когда он вернулся из путешествия по Испании, Португалии и Англии, она встретила его еще более обозленно и запретила приближаться к ней, чтобы не получить по голове огромным миссалом - да-да! - вот какие страсти бушевали в великогерцогской семье. Угрожая самоубийством, она просила отпустить ее во Францию, что наконец случилось в 1675 году, когда она вновь оказалась на родине после четырнадцатилетнего тосканского ада. Но причиняла мужу беспокойство и оттуда. Мария-Луиза жила в монастыре на Монмартре, где один раз устроила пожар, а летом 1680 года Козимо получил сообщение о том, что она купалась голой в реке, что вызвало скандал.

Мария-Луиза, несмотря на эксцентричный образ жизни, прожила долгую жизнь - она умерла в Париже в 1721 году в возрасте 76 лет. Ее нелюбимый супруг пережил ее на 2 года и тихо скончался в возрасте 81 года. Поразительно то, что детей, рожденных в нежеланном браке, она ненавидела так же сильно, как мужа, настолько, что исключила их из наследства, оставив все своей кузине графине d'Epinoy.

Теги: Культурно-познавательный туризм

В предыдущем материале я упомянула о свадьбе Козимо III ди Медичи и Марии-Луизы Орлеанской, которая была отправзднована в театре "Пергола" во Флоренции в 1661 году. Ничего хорошего из этого брака не получилось. Ни для кого не секрет, что династические браки редко бывали счастливыми за редкими исключениями, которые были и в династии Медичи, например, брак Козимо I и Элеоноры Толедской. НО здесь явно был не тот случай. Наши герои были явно сделаны из разного теста. Предпоследний Великий герцог тосканский был вялым, толстым, некрасивым юношей, к тому же bigotto - ханжа, святоша. Она - блестящая французская принцесса, кузина Людовика XIV, любящая светскую жизнь, физические упражнения. В 1662 году, забеременев первенцем, она сделала все, чтобы избавиться от него: часами скакала на лошади до полного изнеможения, но он все равно родился. Казалось бы, рождение ребенка должно было немного смирить ее буйный нрав, но не тут-то было, Мария-Луиза стала искать связи на стороне, пускаясь во всякого рода любовные приключения с пажами и конюшими. Рождение дочери в 1667 году и сына в 1671 ничего не изменило. Дошло до того, что его отец Фердинанд II ди Медичи советовал сыну совершать длинные путешествия, чтобы реже видеться с женой. Когда он вернулся из путешествия по Испании, Португалии и Англии, она встретила его еще более обозленно и запретила приближаться к ней, чтобы не получить по голове огромным миссалом - да-да! - вот какие страсти бушевали в великогерцогской семье. Угрожая самоубийством, она просила отпустить ее во Францию, что наконец случилось в 1675 году, когда она вновь оказалась на родине после четырнадцатилетнего тосканского ада. Но причиняла мужу беспокойство и оттуда. Мария-Луиза жила в монастыре на Монмартре, где один раз устроила пожар, а летом 1680 года Козимо получил сообщение о том, что она купалась голой в реке, что вызвало скандал.

Мария-Луиза, несмотря на эксцентричный образ жизни, прожила долгую жизнь - она умерла в Париже в 1721 году в возрасте 76 лет. Ее нелюбимый супруг пережил ее на 2 года и тихо скончался в возрасте 81 года. Поразительно то, что детей, рожденных в нежеланном браке, она ненавидела так же сильно, как мужа, настолько, что исключила их из наследства, оставив все своей кузине графине d'Epinoy.

Теги: Культурно-познавательный туризм

Великий принц Фердинанд де Медичи был первенцем Козимо III и Марии-Луизы Орлеанской, о которых шла речь в предыдущем тексте. Его прозвали "principe trasgressivo", то есть "принц, нарушающий все границы". Нарушал он их и в хорошем смысле, и в плохом. В хорошем - он был талантливым музыкантом, дружил со многими великими композиторами, например, с Генделем, ему посвятил Вивальди сборник концертов "Estro armonico", он невероятно любил искусство, правда, добывал картины, которые можно сейчас увидеть в Палатинской галерее не всегда праведными способами: иногда просто "брал" их из церквей и монастырей. Что касается дурной стороны его личности, то он нарушал все принятые нормы и запреты, пользовался любовью обоих полов, иногда платной. И вот в 25 лет принца собрались женить, потому что остро стоял вопрос о наследнике престола. В качестве жены была выбрана 16-летняя принцесса Виоланта Беатриса Баварская - образованная и умная, говорившая на девяти языках, но - некрасивая. Рассказывают, что во время торжественного проезда невесты по Флоренции Фердинанд постыдился показываться рядом с ней и не сел в карету. Она же полюбила принца с первого взгляда, хотя никогда не слышала от него доброго слова, не получила ни ласки, не поцелуя. Неизвестно, был ли этот брак консумирован, потому что наследников так и не появилось.

Во время карнавала в Венеции Фердинанд заразился сифилисом, предположительно, от певицы Бомбаджино и умер в страшных мучениях, ему было всего 50 лет. Несмотря на его нелюбовь и открытую неприязнь, Виоланта преданно ухаживала за мужем и тяжело пережила его смерть. Когда захоронение принца в Капеллах Медичи было вскрыто в 1858 году, то у его ног нашли деревянный ящик, в котором находился другой - из свинца. В нем

была ваза из майолики, в которой хранилось сердце Виоланты Беатрисы Баварской, которое она завещала похоронить в могиле мужа. Тело же ее до этого момента покоилось в Монастыре святой Терезы во Флоренции, но затем тоже было перенесено в капеллы. Вот такая грустная история. Кто знает - если бы Фердинанд смог бы преодолеть свою нелюбовь и родился бы наследник - возможно, история Тосканы и династии Медичи была бы другой.

Теги: Культурно-познавательный туризм