Бангкок

Из трущоб на райский остров

08.09.2020 06:15:25 |

Автор: admin

Прямо через речку Чаопрайку от современно-трущобного и портового Клонг Тоя расположены "зелёные лёгкие Бангкока" - остров условного названия "Пра ПраДэнг" (так называется район провинции Самут Пракан, куда входит остров). Иной популярный топоним - это "Банг Качао", но и он тоже не соответствует острову в полной мере.

Остров - это конечно отдых для глаз после бетонных джунглей и помоек Клонг Тоя, также и место отдыха многих тайцев, экспатов.

Попасть сюда по суше можно лишь через небольшой мост, вечно забитый пробками по выходным. По воде же пробраться на остров интереснее, но для полноценного передвижения придётся брать в прокат велосипед.

Если десяток лет назад остров представлял самый настоящий "затерянный мир" среди мегаполиса, то сейчас и с каждым годом появляется всё больше кафе, модных ресторанов, отелей. Атмосфера всё же приятная, ведь эти заведения стараются быть уникальными и вписаться в общую тему сельского зелёного оазиса.

Концептуально новое место открылось в зелёных закоулках столичного острова Банг Качао. Заведение, предназначенное для детей и их родителей, объединяет дизайнерскую игровую площадку, ферму, мастерскую "сделай-сам" и кафе. Любопытна концепция игровой зоны, где всё сделано из останков кораблей, брёвен и грязи. На входе висят плакаты о том, что нужно дать детям набить все свои шишки.

Стоимость удовольствия не мала - от 150 до 450 бат с человека, но и не критична для насыщенного семейного выходного в Бангкоке.

Побережье острова поросло джунглями, посему не блещет казалось бы очевидными роскошными променадами и точками питания с видом на реку. Но всё же такие уголки можно найти, где будут панорамные виды города, река под ногами с вальяжно проходящими мимо судами и снующими туда-сюда лодками-такси, с нормальной недорогой тайской едой и холодным пивом.

Лодочные прогулки также раскрывают пару интересных ракурсов на сам остров, порт Клонг Той, суда и прибрежные храмы.

Подробнее..

Категории: Бангкок

Трущобы Клонг Той

08.09.2020 06:15:25 |

Автор: admin

Клонг Той - ругательное слово, которым недальновидные любители Бангкока называют вонючий рынок и вонючие трущобы.

На самом же деле - это огромный район, 16км в периметре, покрывающий всю левую сторону Сукхумвита от Асока до Эккамая и вниз до Чао Прайи. То есть добрая половина модной столичной бетонной инфраструктуры "среднего Сукхумвита" - всё это район Клонг Той.

Туда попал и вонючий рынок "Клонг Той" и трущобы, и порт, и Таможня, парки Бенджакири и Бержакитти, бывший выставочный центр Королевы Сирикит, табачная монополия и ещё куча всего.

Район Клонг Той можно грубо поделить на 2 части по улице Рамы 4-ого: северная часть ближе к Сукхумвиту довольно развитая и устоявшаяся, а южная часть представляет смесь трущоб, домов для бюджетников и портовой зоны, под которой текут зловонные каналы, а над которой высятся развилки платных хай-веев.

Но сейчас Клонг Той постепенно меняется, что особо хорошо видно возле одноимённой станции метро, буквально в километре от парка Лумпини, где выросли похожие друг на друга серо-сине-зелёные башни Электрокомпании, международного госпиталя МедПарк, офисов Группы Минор и отеля Модена при модном комплексе FYI.

Это всё конечно здорово и полезно, но совершенно не интересно. А интересное будет дальше, в стороне от главных улиц.

Как гласит русская народная мудрость: "Налево пойдёшь - коня потеряешь". Но коня у нас не было, поэтому и пошли налево.

Трущобы района Клонг Той растянулись на километры вдоль заброшенных и функционирующих жд путей, под мостами и эстакадами, у каналов сомнительного вида.

Поселения тут можно поделить на несколько видов.

1. Стационарные дома, где есть домовая книга, официальный номер дома, электричество через счётчик и прочие блага цивилизации. Хотя подобные домики часто натыканы близко, но тут обычно чисто, уютно, много зелени, кошечек и собачек. Первая секций пути как раз по этой теме.

2. Временные халабуды из говна и палок, кстати буквально, ведь засрано там собаками и кошками всё основательно, как и завалено мусором, ибо жители подобных мест к гигиене и уборке территории относятся по-философски.

3. Этажные многоквартирные дома бюджетников, которые часто выглядят страшно, сравнимо с бараками общежитий, но к "трущобам" относятся вряд ли.

Эта "улочка" мне нравится, так что при случае, всегда стараюсь по ней прогуляться. Снять угол тут можно за 1500-2500 бат, при этом жить будет тесно, но сплочённо, как в селе.

Всё есть: рестораны, магазины с пивком и чипсами, барбер-шопы, стиральные автоматы, автоматы с питьевой водой. Много зелени, которую можно срывать и кушать. А можно прямо посреди улицы поставить мангал и готовить шашлык, что часто и происходит. Но нужно учитывать, что всё-таки иногда проходит поезд и может размазать по путям всю весёлую гулянку.

До метро - минут 5, огромный рынок Клонг Той - минут 10, центральный парк Лумпини - в километре. При "трущобном посёлке" действует своя фешенебельная парковка.

По всем параметрам - небольшой филиал рая в Бангкоке.

Населены далеко не все участки вдоль железнодорожных путей района Клонг Той. Вокруг встречаются и банальные заборы, и не менее банальные кусты.

Временные поселения в промежутках между мусором, заборами и кустами выглядят удручающе. Тут нашли себе место тайские хиппи, философы и мудрецы, решившие отречься от мирских забот, а также от уплаты денег за аренду квадратных метров.

Быт их уже сильно проще, но откуда-то протянута водопроводная труба, ясно откуда протянут и кабель электричества. Есть стиральная машина, надо которой висит 7 лифчиков в цветах дней недели.

Жилища сродни домику Тыквы из Чиполлино, но украшены цветочками, горшочками и декоративным мусором.

Люди в таких местах живут неординарные. Иногда их дома похожи на арт-проекты с модных биеннале современного искусства. Подобное творчество заставляет задуматься о глубоких материях, о несовершенстве мироздания и об идеальном балансе Вселенной, а также о том, дом ли это вообще, или клуб поиска внеземных цивилизаций, или же детская игровая площадка.

Далее, за Таможней и Портом, чтобы жители не расслаблялись, компания кооперативного общественного жилья построила с десяток многоквартирных коробок, здорово украшенных серой сеткой бетона. Обитатели коробок внесли свою лепту в облик района, повесив на балконах решётки с утварью. Стало сразу же в 2 раза красивее.

Не стоит думать, что там всё так депрессивно - между коробками домов есть сквер со спортивными площадками, детским и взрослым бассейнами. Рыночек конечно тут-как-тут.

Таких районов кстати немало - это любое типично расселение бюджетников, что в Дин Дэнг у городского муниципалитета и Министерства труда, что в Чаенг Ваттана у знаменитых гигантских министерств всего возможного.

Между бюджетниками и скоростной дорогой на участке менее чем 100 на 200 метров натыкано ещё сотня домов с расстоянием друг от друга в метр. Там жуткий лабиринт, но и уникальная атмосфера. Сфотографировать в таких условиях что-либо сложно.

И последний кусок знаменитых клонгтойских трущоб - самый большой, его мы обошли только по краю у железнодорожных путей, да и то показалось вечностью.

700 метров длины и до 250 метров глубины. Будто и немного, но учитывая плотность "застройки" - более чем достаточного.

С севера район ограничен эстакадами и каналом (но некоторые строители халабуд влезли и под эстакады и на берега канала), а с юга - старый порт Клонг Той, функционирующий c 50-х годов и поныне. Кстати в те годы индустриального бума в Таиланде порт Клонг Той был в сотне самых загруженных портов мира.

А сейчас пейзажи тут такие, что можно снимать постапокалиптические фильмы без грима.

Не унывают тайцы, даже живя под грохочущих хайвеем на функционирующих железнодорожных путях. Так один таец украсил виды свежими разноцветными флагами, в том числе непонятно откуда добытым флагом СССР.

У другого в доме размером с туалет вместился целый салон магических татуировок "сак янт". Возле дома - святилище всех подходящих святых во главе с отшельником "ры си".

Третий же таец устроил показательно святилище из выпитых бутылок пива и виски, чем явно гордится.

В этом хаосе сложно понять, кто живёт стационарно с официальным номером дома, кто пристроился сам. Где-то есть счётчики электричества, где-то их нет, а иногда счётчик просто висит на стене никуда не подключенный. Водопровод идёт синей трубой прямо по насыпи. Зато почти у каждого есть спутниковая тарелка. У некоторых - даже кондиционер.

Последний участок трущоб облюбовали мастера по дереву, изначально делающие мебель из паллет, а сейчас уже и из нормального материала. Есть и официальные компании.

На этом мой небольшой фото-обзор трущоб Клонг Тоя закончился. Несмотря на сомнительную репутацию, ничего опасного замечено не было, если не считать высокую вероятность стукнуться головой о чей-либо дом или наступить в собачью какашку.

Подробнее..

Категории: Бангкок

Пешком по зелёным лёгким Бангкока

11.09.2020 12:26:17 |

Автор: admin

Можно было бы жаловаться на малое количество зелёных зон и парков в Бангкоке, но на самом деле прямо посреди города есть остров джунглей на 16.5 км в периметре (это как Битцевский лесопарк в Москве).

Бесконечные тропы и тропинки, пара десятков комаров и одиноко стоящие собаки, в ожидание на кого бы сегодня гавкнуть. Плантации, посёлки, домики, затерянные в зелени и много-много болот и джунглей.

Был на острове Банг Крачао десятки раз на машине, несколько раз на велосипеде, а пешком лишь дважды. И только пешком удалось добраться до этой заветной плотной зелени, пронзаемой бетонными помостами.

Было ли хорошей идеей пройти с 7 км по острову Банг Качао в Бангкоке - скорее да, хотя большинство туристов тут выбирают велосипед.

К острову есть доступ со всех сторон и с многих районов: в двух местах есть лодка с улицы Рама 3, пирс в Клонг Тое, пирс в Банг На и основной въезд по суше под мостами Пхумипон 1, 2. Под мостами остров соседствует и здорово контрастирует с индустриальными и урбанистическими видами пиллонов, развязок и высотных кондо.

Пока что Банг Качао утопает в зелени, но стройки гигантских вилл, а то и целых коттеджных посёлков начинают мелкать то тут, то там. Хотелось бы верить в наличие проекта по консервации острова и разведению там огородов, как это сделали на Ко Крет, что выше по течению.

Подробнее..

Категории: Бангкок

Ват Пакнам. Коротко

13.09.2020 16:13:16 |

Автор: admin

Храм Пакнам в прошлом был утерян от всеобщего и массового внимания случайных проходимцев, спрятавшись среди старых каналов, старых улочек и не менее старых домов левой, малопопулярной у туристов, стороны Бангкока.

Потом пришли корейцы или японцы, им написали в путеводителях, что сюда надо непременно идти. Шли в основном молодые девочки, стеснявшие монахов, и задорно визжа в зале медитации, подпрыгивающие, дабы сделать заветное сэлфи. В итоге им повесили плакат - тут не место для прыжков и прочих глупостей.

Примерно в тоже время храм окружили с двух сторон станции надземного метро BTS и нового надземно-подземного метро MRT.

Атмосферу затерянности добил огромный златоглавый Будда, вознесшийся на всю округу и попавший во все инстаграммы, даже не будучи достроенным.

Но всё равно тут хорошо, и делается ещё лучше.

Пакнам - это сокращённое название храма, которое можно перевести как "залив", дословно с тайского "рот воды". Полное название звучит как Ват Пакнам (клонг) Пхаси Чарэн, то есть "Храм Залива (канала) Налогового Процветания". Канал "Налогового Процветания" был построен на налоги от опиума. Раньше я думал, что речь идёт о сборах от продажи опиума, ведь совсем недавно Таиланд был славен в мире как 1 поставщик зловредного зелья, но нет - опиум тогда, порядка 150 лет назад ввозили британцы, а покупали китайские работники и бизнесмены Чайнатауна, Сиам же брал ввозной налог с этого импорта. То есть вредные привычки тайских китайцев обогащали казну, примерно как сейчас фаранги пьют заморское пиво, а акцизный сбор позволяет улучшать инфраструктуру или же покупать новые подводные лодки.

В храме всё дорого-богато: красный тик, мрамор, детальная лепнина и отделка цветными стёклами, качественные росписи, золото статуй и покрытий. Но этого мало, надо вот ещё и Будду построить.

Ват Пакнам формально относится к самой многочисленной и условно самой влиятельной буддистской секте Таиланда - Дхаммакая, а его бывший аббат Луанг Пу Содх - один из самых почитаемых в стране монахов, если же не самый почитаемый, поэтому богатое убранство не удивительно.

Вместе с Буддой обновляется и старый вход от воды, который стараниями самых искусных мастеров превращается в шедевр поистине королевского уровня.

Среди мрамора, плиточек, стёклышек, витиеватых узоров и блеска золота скромно и навеки укрылось напоминание не о тонкостях учения Дхармы, а о добродетельных гражданах, сдавших по 1 млн бат на данное великолепие.

Но не место тут умничать об особенностях тайского буддизма, а место любования и медитаций.

Особо впечатляет техника разноцветных зеркальных стекляшек, определённо как-то научно называющаяся неизвестным мне словом. Тут технику применили к главной вывеске храма и вывески обеденного зала - выглядит не только шикарно, но и отражает всё вокруг, как в Алмазной Сутре описывалось устройство мульти-вселенных, которые словно капли воды на паутине образую бесконечные фракталы отражения самих себя.

Подробнее..

Категории: Бангкок

Пра Маха Чеди Маха Ратчамонгкон

14.09.2020 08:28:48 |

Автор: admin

Даже самые восхитительные эпитеты к содержанию ступы "Пра Маха Чеди Маха Ратчамонгкон", что при храме "Ват Пакнам" в Бангкоке, с трудом передадут суть.

Но моя заметка не про то, кто ступу построил, какого она размера, сколько стоила и вообще зачем стоит. Заметка про впечатления.

Вунутри комплекса "Пра Маха Чеди Маха Ратчамонгкон" скрыто многое - это и музей народного хозяйства, и подарки высокого королевского уровня, тысячи церемониальных вееров, раритетные часы самых дорогих брендов, древние манускрипты, коллекционное оружие, ретро-мебели и необычные статуи, иногда из чистого золота, из тонн золота, тысячи уникальных изображений Будды, современные росписи высокой детализации, лепнина и узоры, покрывающие почти всё, что можно, и в конце концов самый потрясающий из залов со стеклянной ступой.

Отдельно интереса стоит секция подарков аббату Луанг Пу Содх, где можно найти россыпи часов, пенсионерские палочки неверотяных, даже машических и шаманских дизайнов, изысканные монашеские веера, покрытые драгоценными камнями, и горшки для подаяний, отделанные перламутром.

Уж сколько раз я тут был - не сосчитать, но осмотреть комплекс детально так и не удаётся. Причём сотрудники вечно передвигают предметы на новые места, сочиняют композиции, достают новые артефакты из пыльных коробок, а также дорисовывают всё новые и новые росписи.

Благо космическую стеклянную ступу никто не мучает перестановками.

И в заключение - фотографии на тему "Как и чем создаются росписи тайских храмов":

Подробнее..

Категории: Бангкок

Новый ресторан в Бангкоке - шхуна 1866 года!

27.11.2020 06:15:51 |

Автор: admin

В 1860 году первый современный корабль сиамского флота был куплен во Франции - паровой Формоза, преобразованный в канонерскую лодку. Через 5 лет за ним последовали корвет, 4 других канонерских лодки и прочие легкие корабли. Командовал сиамским флотом тогда датчанин гугенотского происхождения - адмирал Ришелье. Флот был сформирован и обучен датскими и норвежскими офицерами, вплоть до 1914 года. Однако сиамский флот имел низкую военную ценность, поскольку состоял из единиц гражданского происхождения с небольшим количеством тяжелого вооружения.

В 1-ой Мировой войне (1914-1918) Сиам поначалу сохранял нейтралитет, но в 1917 году вступил на стороне Антанты (Великобритания, Франция, Россия и прочие), даже отправив экспедиционный корпус куда-то на Западный фронт.

Воспользовавшись ситуацией, ряд немецких торговых суден были интегрированы в сиамский военный флот:

- Маха Чакри (1892)

- Тхун Крамон (1866)

- Макут Раджакумарн (1887)

Новый ресторан в Бангкоке - шхуна 1866 года!

Маха Чакри также служил королевской яхтой, а Тхун Крамон был небольшим смешанным судном, используемым в качестве учебного корабля. Его ценность как крейсера существовала только на бумаге.

В 1919 или 1921 году за ненадобностью судно Тхун Крамон продаётся датчанину Андерсону из компании East Asiatic, который кстати 40 лет назад работал на этом же судне помощником капитана.

Далее история шхуны Тхун Крамон расплывается в мутных водах Сиамского залива, но лет 5 назад судно всплыло прямо у центральной лодочной станции в Бангкоке на реке Чао Прайя - его ковыряла компания Bangkok Dock.

И вот, в 2020 году, 15 октября стало ясно что происходит - отель Марриотт устроил из шхуны ресторан на 300 человек, припарковав её возле Азиатика (некогда складов компании East Asiatic, что судном и владела). Теперь у корабля и новое имя - Сиримаханноп.

Подробнее..

Категории: Бангкок

Протесты в Бангкоке в 2020

27.11.2020 08:23:58 |

Автор: admin

С окончанием ковидных карантинов, летом в Таиланде ожила и политическая активность граждан, несогласных с деятельностью хунты, захватившей власть в 2014 году. На этот раз активизировались школьники, студенты, молодёжь - "чёрные футболки", немного разбавленные "красными рубашками" сторонников экс-экс-экс премьер-министра Таксина.

Впрочем, хунтой и её лидером генералом Праютом недовольны большинство жителей Таиланда, хотя бы потому, что хунта - это хунта, а не их осознанный выбор.

Изначально требования активистов заключались в триединой концепции:

отставка генерала Праюта и его приспешников
реформа конституции (которую за годы хунты успели переделать вдоль и поперёк в угоду военным)
реформа монархии (которая за годы хунты успела обзавести солидным влиянием на политику и ресурсами, как то военные полки прямого подчинения и участие в финансовых институтах)

В октябре акции протестов стали принимать массовый характер, вначале в исторических кварталах на традиционном "майдане" - площади "Демократии" и прилегающем авеню Ратчадамнен, а затем и в шопинг-районах Сиам и Ратчапрасонг.

Ключевым моментом стали события 16 октября, когда правительственные силы решили разобраться с протестующими при помощи дубин, слезоточивого газа и водомётов, приправленными красящими химическими веществами. Протесты на этом не остановились, а только прибавили в сочувствующих, продолжаясь целую неделю.

В противостояние "чёрным футболкам" вышли роялисты "жёлтые рубашки", которым показалось, что студенты намереваются монарха чуть ли не свергнуть, тогда как речь шла только об возвращение царских полномочий к параметрам прошлых лет. "Жёлтые" состоят в основном из пожилых людей, довольно агрессивных "ультрасов", а также принудительно нагнанных соцработников и школьников. На удивление, к "жёлтым" присоединились и многие мусульмане юга.

Щетинистая и фанатичная позиция "жёлтых", нежелание хунты слушать требования "чёрных рубашек", игнорирование их со стороны монарха, жёсткие разгоны и уголовные дела - всё это только усугубило риторику и революционные воззрения молодёжи.

8 ноября - десятки тысяч протестующие несут письма ко Дворцу, заодно сметая по пути полицейские кордоны и заграждения с колючей проволокой.

17 ноября - митинг движется на Новый Парламент, где встречает бетонные баррикады, опутанные колючей проволокой, снова слезоточивый газ и струи водомётов. Также за правительственными баррикадами притаилась группа агрессивно настроенных "желторубашечников" с камнями, палками и огнестрельным оружием. В ходе митинга пострадало порядка 55 человек, шестеро - с пулевыми ранениями.

18 ноября - многотысячное собрание отмщение за предыдущий день покрывает главное полицейское управление сотнями граффити, в том числе с неприличными высказываниями и критикой монархии.

25 ноября - военно-правительственные силы баррикадируют королевские кварталы Дусит с помощью сотни контейнеров и колючей проволоки, однако протестный митинг меняет направление на головной офис банка SCB, где ИХ Величество имеет приличную долю акций.

События продолжатся, а прогнозы туманны. Тем не менее, курортные зоны живут обычной жизнь, за исключением отсутствия иностранных туристов и значительной стагнацией инфраструктуры. Экономика также мало реагирует на протесты, наоборот - тайская валюта только укрепила позиции.

Подробнее..

Категории: Бангкок

Райский лес Химмапан

21.01.2021 16:20:09 |

Автор: admin

Химмапан - вообще интересно место. Это мистический лес, существующий вне мира людей, у подножья "горы" Меру, что в буддистско-индуистской мифологии олицетворяет структуру мира душ (оно же: небеса, олимп, асгард и тд, по сути - структурированное информационно пространство).

В лесу обитают кластерами существа, в общем соотносимые с земными существами, но обычно более запутанные, практически мутанты. Кластеров, классов существ сотни. У каждого кластера часто есть "начальник": Гаруда птиц, Маханаг змеев, Эраван слонов, Пегас коней, Макара рыб. Внутри кластера есть ещё под-классификации со своими родственными связями и названиями.

Кроме существ есть ещё человекоподобные "ры-си", которые при жизни были отшельниками, врачевателями, колдунами, но почему-то не удостоились места в раю, что распложен выше Химмапана. Также и музыканты Кхон Тун застряли в этом шикарном местечке.

Есть мифические растения, деревья, как-то: древо жизни, мандрагора, маккарипон (дерево с голыми женщинами вместо плодов), дуб зелёный со златой цепью...

Помните: "Там чудеса: там леший бродит / Русалка на ветвях сидит / Там на неведомых дорожках / Cледы невиданных зверей;"

Обычно Химмапан всегда есть в тайских храмовых росписях, но как средняя часть центральной "картины мира" за центральным Буддой. Однако, в столичном храме Ват Сингх, что мне посчастливилось сегодня посетить, райскому саду уделили больше внимания, подробно нарисовав секции по стенам зала старинного здания "убосот".

Картина 1 - Золотая Хонгса в центре мира птиц, священная птица, гусь или лебедь, "колесница" Брахмы и даже официальный символ бирманской народности монов. В Таиланде более известна как бренд виски "Хонг Тонг". Это всё плохо летающие, водоплавающие птицы.

Картина 2 - знаменитой летающей Гаруде и прочим странным созданиям выделяли отдельный фрагмент. Гаруда, как известно, символ королевской власти в Таиланде, символ Индонезии, "король птиц", "колесница" Вишну.

Картина 3 - король Нагов со своими змеями. Наги часто изображаются как полу-люди полу-змеи.

Картина 4 - царство разноцветных слонов, их вождь Эраван занят обычно богом Индра в другой части мироздания.

Картина 5 - мир Сингхов, лево-образных, кто с хоботами, кто с копытами.

Картина 6 - пруды с деревянными девами, купальщицами Кинари и отшельником (которому дев оприходовать не положено, поэтому он грустит на крыльце своего домика).

Картина 7 - лошадиное царство, включая летучие экземпляры.

Картина 8 - мир быков и коров. Розовый и тёмный быки в золотом - это Топара и Топари. Согласно легенде, Топара было суждено погибунть от рогов сына, поэтому он убивал всех своих сыновей. Но сыну Топари удалось родиться где-то в стороне, выжить, стать большим и сильным, а затем убить папашку.

Картина 9 - рыбное царство, включая русалок и чудо-юдо рыбу-кит.

Картина 10 - мир авторов этих замечательных росписей.

Подробнее..

Категории: Бангкок

7 правил королевской тайской кухни

30.07.2021 10:18:40 |

Автор: admin

Королевская тайская кухня - это особый мир со своими правилами и рецептами. Далеко не каждый таец знаком с этим миром, а иностранцы могут узнать тайны и вкусы королевской кухни лишь в нескольких ресторанах на всю страну.

7 правил королевской тайской кухни:

Правило 1. Блюда подаются наборами "сам рап", где должны быть представлены максимум вкусов, ароматов, фактур, текстур и методов приготовления. Порции маленькие, блюда разнообразные.

Правило 2. Вид блюд должен ублажать взор. Важны детали и аксессуары: посуда, цветы, листья, ткани, узоры и украшения.

Правило 3. Кусочки еды должны быть небольшие, чтобы за раз можно было съесть. Резать ничего нельзя, ибо ножу не место на столе Короля. Рыба должна быть полностью избавлена от костей, а креветки от голов и панциря.

Правило 4. Всё на тарелке должно быть съедобно.

Правило 5. Не должно быть сильно сладко.

Правило 6. Не должно быть сильно остро.

Правило 7. Только классические рецепты. Никакой отсебятины и выдумок не может быть на королевском столе.

Примеры блюд:

Фиолетовые клецки из рисовой муки, подкрашенной отваром цветов мотылькового горошка:

Летний рис "кхао че", подаваемый в воде со льдом и с несколькими зажаренным закусками:

Где можно было отведать блюда королевской тайской кухни в Бангкоке до ковида:

Bo.lan (1 Michelin star)

24 Soi Sukhumvit 53, Vadhana, Bangkok

Tel: 02 260 2961

Paste (1 Michelin star)

3F, Gaysorn Shopping Centre, 999 Ploen Chit Rd., Pathum Wan

Tel: 02 656 1003

Suan Thip (1 Michelin star)

17/9 Moo 7, Sukhaprachasan 2 Rd., Pak Kret, Nonthaburi

Tel: 02 583 3748

Ruen Mallika (Michelin Plate)

189 Soi Setthi Thawi Sap, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: 02 663 3211

Blue Elephant (Michelin Plate)

233 S Sathorn Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon 10120

Tel: 02 673 9353

The Local (Bib Gourmand)

32 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Rd., Vadhana

Tel: 02 664 0664

Bussaracum

Sri Wiang rd, Silom, Bangrak district, Bangkok 10500

Tel: 02 630 2216

Подробнее..

Категории: Бангкок

Тайный совет Короля и его Архитектор

05.08.2021 14:19:03 |

Автор: admin

Летом этого года знатно приукрасили офис Тайного совета, что расположен напротив одной из парадных секций Великого Дворца, намекая на собственную значимость. Заработали фонтаны, появились какие-то пушистые фикусы и жёлтые кусты на фоне, ленточки, королевские флаги на крыше.

Тайный совет - это по сути королевская администрация, секретариат, состоящий из пенсионеров в погонах. Однако здание для столь почтенных старцев выполнено в каком-то слишком современном стиле, особенно для этой парадной части старого города, где ещё со времён Рамы 5-ого преобладал исключительно европейский облик фасадов, умело смешанный с тайскими крышами.

Автор неоднозначного здания Тайного совета - мистер Сумет Джумсай в титуле "На Аютайя", который означает выходца из королевской семьи. В Бангкоке мистер Сумет натворил достаточно дел самого странного вида и написал пару не менее одиозных картин.

Тайный совет Короля и его Архитектор

Давайте посмотрим поближе на творчество королевского архитектора благородных кровей.

Если поразмыслить, то какже это приятно, если у вас есть королевский титул и хорошие связи. Можно расслабиться и просто творить... Что и сделал мистер Сумет Джумсай На Аютайя на радость поколениям.

1970 - британское консульство, кстати ещё даже неплохо для тех лет примитивизма и конструктивизма.

1986 - здание Робот (офис банка UOB на улице Саторн существует до сих пор).

Тайный совет Короля и его Архитектор

1991 - здание Nation на трассе БангНа (это действительно прорыв, только в какую сторону?)

2004 - Тайный совет

2009 - отель S31 на центральной улице Сукхумвит.

2011 - здание при госпитале Сирирадж немного выбивается из яркого стиля Творца, наверное внук помогал.

2015 - видимо как в том анекдоте: дедушка опять перепутал таблетки и спроектировал арт музей на улице Лангсуан.

И завершает трип в творчество мистера Сумета образец его необыкновенной живописи.

Подробнее..

Категории: Бангкок

	Русский
	English

Бангкок

Категории

Последние комментарии